Сегодня будем ковырять задние барабанные тормоза на Лада Веста.
История началась с установки подлокотника от Пежо 408. Он был закуплен и начался тюнинг - примерка, подгон, подрезание, понимание что необходимо закупить еще 1000 запчастей... Но самое основное, что вскрылось - это перекос тросов ручника. Не критичный - 1 см. Пробег 37 тыс. км, возраст авто 3 года.
И дабы не нанести каких-либо оскорблений или нанести вред репутации - сразу скажу (всегда так буду говорить): либо брак, либо условия моей эксплуатации (возможно неверной) привили к таким последствиям.
Но стоит отметить что все ТО были сделаны у офицалов - и проблема ими была не выявлена. Ручник держал на 8 щелчков. Для тех кто не в курсе у нас задние тормоза от Nissan Note (E11) -и там считается нормой держак на 8 щелчков. Но это предельное значение.
Закупаемся всем необходимым для ревизии тормозов, у меня(лично мой выбор, никого не убеждаю брать ту или иную запчасть) это:
- RUEI RU225F -2 шт.(механизм компенсации износа колодок, он же виновник торжества). Не удивляйтесь что он значится как Фордовский - от него нам нужен сам механизм. Вилку ставим родную со снятого механизма. Это самая дешевая замена на данный момент-будьте аккуратны, мне пришли ржавые внутри. То есть надо промывать и смазывать...
- ATE 03.0137-9280.2 -1 шт.(комплект пружин и фиксаторов для колодок барабанных тормозов). Решил не скупиться и взять оригинал. За 3 года только фиксаторы (гвозди- я их так обозвал) достаточно корродировали и потребовали замены, остальное на ваше усмотрение.
- NTN / SNR R15558 - 1шт. Ступичный подшипник+стопор+гайка+крышка на барабан. Слишком велик риск что он рассыпится при снятии барабана. Кто не в курсе - подшипник у нас идет вместе с барабаном. Пришлось заказать на всякий случай... Притом я до сих пор не в курсе подходит ли нам такой подшипник - ПОЭТОМУ НЕ СОВЕТУЮ приобретать, заранее не проверив.
Это в принципе так сказать начальный комплект.
Для начала необходимо поддомкратить и снять колесо со стороны проведения работ.
Следующий шаг - снять колпачек ступицы. Честно - один из самых трудных. Ножик, молоток, отвертка, молоток, напильник, молоток....незабываем крутить барабан, стучать и весело материться.
Поздравляю, Вы добрались до гайки на 32 ! Не спешите откручивать, сделайте себе пометку на головке и на барабане-при откручивании считайте кол-во оборотов!
У меня получилось 17,6 или 18,6 - сейчас уже выбросил бумажку.
Теперь ласково тянем барабан прямо на себя. Не вверх, ни вниз, ни по-диагонали, а прямо на себя - иначе подшипник разберется и его придется выпресовывать и запресовывать новый.
Лайфхак - на правой стороне у меня не хотел сползать барабан. При ручном снятии явно стучал обо-что-то, глянув повнимательнее разглядел - подшипник пытался разобраться...но сил моих рук не хватило (тянул нежно). И так, собственно сам лайфхак, если не хватает сил - одеваем колесо на два болта и снимаем барабан за колесо. Важный нюанс - до конца не снимал барабан, только стронул с того места. Забыл фоточку:
Я забоялся снимать вместе с колесом - вдруг ударю ступичный подшипник. Колеса то у нас на штампах весят хорошо. Поэтому открутил гайки и пошатывая колесо снял его с барабана, а потом снял сам барабан. На мою радость - ничего не повредил.
Фото оригинального подшипника вблизи:
И так, барабан снят перед нами внутренности, и естественный вопрос как все это разобрать?
Берем большую плоскую отвертку, вставляем под нижнюю пружину как указано на рисунке под номером 2. Я упирался отверткой в выступ нижнего фиксатора колодок (по центру) и отводя отвертку в сторону (в данном случае влево) выводил пружину из паза. Будьте осторожны пружина может соскочить и отлететь в Вас!
Следующим шагом избавляемся от пружинный фиксаторов (я их называю гвоздиками), на фото они под номером 1. Вставляем большую плоскую отвертку между барабаном и фиксатором (место показано на фото стрелочкой, номер 1) и упираясь в барабан выводим фиксатор из зацепа. Будьте осторожны, при данном способе фиксаторы вылетают со скорость ракеты, более того-механизм может саморазобраться. Поэтому работы проводим из засады :)
Последнее что осталось-снять колодки, их держит верхняя пружина. Лично у меня не хватает сил чтобы ее разжать. Поэтому берем колодку которая без ручника (в данном случае левая колодка), низ выводим из паза и тянем за низ в сторону другой колодки, тем самым мы используем колодку как рычаг и разжимаем верхнюю пружину. Главное снять ее с поршня тормозного цилиндра не повредив при этом манжету. Цилиндр у нас непонятной конструкции, при небольшом усилии -отстреливает поршень в сторону противоположную применению силы. но вроде не течет.
Далее все моется, протирается. Механизм самоподвода меняем на фордовский, не забываем при этом перекрутить "вилку" с родного механизма на фордовский:
Как я уже упоминал выше, механизм фордовский мне пришел ржавый внутри. Надо промыть и смазать, смазки там с завода не было. Я мазал Тойотовской пастой для тормозных направляющих.
Изучите как работает механизм пока он в руках, изучайте лучше старый-его не жалко. При сжатии с двух сторон -храповый механизм прокручивается и фиксируется металлической пластинкой (стопор). Обратите внимание что на наших колодках на этот механизм жмет механизм ручника, сами тормоза не нажимают и не подводят колодки. К чему это я? Да к тому что после установки разводить колодки и регулировать ручник надо так: садимся в машину и не трогая педали тормоза, зажимаем кнопку ручника и дергаем его туда-сюда(слушаем щелкает ли механизм). Верх тяните его до максимально возможного, не ленитесь. Правда при таком способе не всегда колодки выставляются правильно - смиритесь, таков механизм...Требует чистоты(которой нет внутри барабана), смазки и ручной регулировки (через отверстие под колесный болт).
Места прилегания колодок к щитку я смазал медной смазкой(навряд ли это поможет работе, так как поверхность там шероховатая, но от ржавчины защитит).
Далее приступаем к сборке:
Первым делом я устанавливал колодку с ручником- ставлю на место(низ в паз, вверх на поршень цилиндра), придерживаю коленкой, фиксирую новым "гвоздиком". Пружинный стопор "гвоздика" удобно сжимать в больших пассатижах и надвигать прорезью на "гвоздик". Чуть насадив на гвоздик, стопор либо сам защелкнется на место, либо подбиваем его пассатижами на место.
Теперь берем вторую колодку, удерживая ее в руке, надеваем на нее пружину и механизм(механизм должен быть закручен до конца, как правильно располагать зубцы смотрите фото) от форда, пружину набрасываем на установленную колодку и опять используя колодку как рычаг - растягиваем пружину и набрасываем верхний край колодки на поршень. Не забываем весело ругаться на конструкторов, на меня, придерживать механизм от выпадения. Если все получилось придерживайте колодку коленкой-тянитесь до инструмента, заводите низ в паз и фиксируйте "гвоздиком". Маленький лайфхак - у меня никак не лез механизм в предназначенный для него паз. Но даже в максимально закрученном состоянии-он при сжатии уменьшает свою длину. Чуть надавив на него со стороны ручника- я пропихнул его между колодок (обращаю внимание! не между установленных колодок, а при растягивании пружины и установке второй колодки. То есть это надо делать одновременно!). Устанавливаем нижнюю пружину-либо пассатижами растягиваем, либо отверткой с V пропилом - в любом случае будьте аккуратны. Далее я смазал все места трения медной смазкой. Ради эксперимента с одной стороны я вообще всё смазал медной смазкой, а с другой ступицу намазал шевроном и механизм компенсации Тойотовской пастой для направляющих тормозов. Как показала практика-медянка сохнет и липнет, механизм заклинил на второй день, но молоток и отвертка привили его в чувство!
Далее ставим барабан, колодки чуть подправятся, снимаем барабан, регулируем механизм отверткой и молотком до примерно старых значений(разводим колодки как оно и было при снятии, можно сфоткать или запомнить на сколько был выдвинут механизм). Надеваем барабан, закручиваем гайку не прилагая больших усилий (у меня открутилась под моим весом и закручивал так же+ кол-во оборотов на откручивание и закручивание совпало. Помним про метку на барабане, головке).
Теперь самое главное-сесть в салон нажать кнопку на ручнике и подергать его вверх до упора, опустить вниз и снова вверх, не отпуская кнопки. Если слышны щелчки-то уже хорошо-механизм работает. но не факт что на три щелчка машина тормозит. немного поработав ручником, ставим его на три щелчка и проверяем-тормозит ли колесо? Если нет, то снимаем с ручника и идем крутить механизм через отверстие для болта-куда крутить можно понять по старому механизму или лучше запомнить при первоначальной регулировке. На разных производителях и разных сторонах механизм может регулироваться в разные стороны (вверх или вниз) - так что смотрите сами. У меня по-моему было слева -вверх, справа -вниз, помню точно что справа шло туго. Немного покрутив (точнее много, слишком не удобно и слишком мало за один раз совершается оборотов) идем снова проверяем- держит ли ручник на 3-4 щелчка. Плюс не забываем смотреть на перекос троссов ручника. Если замена происходит с двух сторон-не забываем проверять и вторую сторону. У себя я делал на 3 щелчка, через два дня машина сама отрегулировала речник и держала на 2.
Статья получилась большой - зато не возникнет ненужных вопросов в гараже. По-позже добавлю еще фото и видео.
При использовании материалов из данной статьи-ссылка на первоисточник, а также разрешение автора (меня) обязательны!!
Дополнение:
Смазки использованные в статье:
Шеврон - использовал для смазки ступицы - 254504642
Тойотовская паста для смазки направляющих тормозов. Держит высокие температуры - поэтому её закладывал в механизм компенсации колодок. 08887-83010
При больших пробегах на задних барабанах образуется буртик, который мешает снятию барабана, для сведения колодок, вставьте отвертку в отверстие болта колеса-и сведите механизм:
Фиксатор при этом скорее всего загнеться как показано красным цветом на фото и поскольку железяка утратит свою гибкость-то такой механизм я рекомендую заменить. Если барабан не имел большого износа - то лучше не сводить колодки таким образом. Старый механизм можно промыть-набить смазкой и использовать при следующем ремонте.
Комплект пружин фото:
Подшипник, скорее всего (процентов 90) что нам не подойдет:
Сравните надписи с родным (фото выше) - не совпадают. Более того на родном внутри сделано отверстие конусом (ступица у нас такая) - а на этом края ровные. Поэтому 90% что не подойдет!
Ну и видео на моем канале:
История началась с установки подлокотника от Пежо 408. Он был закуплен и начался тюнинг - примерка, подгон, подрезание, понимание что необходимо закупить еще 1000 запчастей... Но самое основное, что вскрылось - это перекос тросов ручника. Не критичный - 1 см. Пробег 37 тыс. км, возраст авто 3 года.
И дабы не нанести каких-либо оскорблений или нанести вред репутации - сразу скажу (всегда так буду говорить): либо брак, либо условия моей эксплуатации (возможно неверной) привили к таким последствиям.
Но стоит отметить что все ТО были сделаны у офицалов - и проблема ими была не выявлена. Ручник держал на 8 щелчков. Для тех кто не в курсе у нас задние тормоза от Nissan Note (E11) -и там считается нормой держак на 8 щелчков. Но это предельное значение.
Закупаемся всем необходимым для ревизии тормозов, у меня(лично мой выбор, никого не убеждаю брать ту или иную запчасть) это:
- RUEI RU225F -2 шт.(механизм компенсации износа колодок, он же виновник торжества). Не удивляйтесь что он значится как Фордовский - от него нам нужен сам механизм. Вилку ставим родную со снятого механизма. Это самая дешевая замена на данный момент-будьте аккуратны, мне пришли ржавые внутри. То есть надо промывать и смазывать...
- ATE 03.0137-9280.2 -1 шт.(комплект пружин и фиксаторов для колодок барабанных тормозов). Решил не скупиться и взять оригинал. За 3 года только фиксаторы (гвозди- я их так обозвал) достаточно корродировали и потребовали замены, остальное на ваше усмотрение.
- NTN / SNR R15558 - 1шт. Ступичный подшипник+стопор+гайка+крышка на барабан. Слишком велик риск что он рассыпится при снятии барабана. Кто не в курсе - подшипник у нас идет вместе с барабаном. Пришлось заказать на всякий случай... Притом я до сих пор не в курсе подходит ли нам такой подшипник - ПОЭТОМУ НЕ СОВЕТУЮ приобретать, заранее не проверив.
Это в принципе так сказать начальный комплект.
Для начала необходимо поддомкратить и снять колесо со стороны проведения работ.
Следующий шаг - снять колпачек ступицы. Честно - один из самых трудных. Ножик, молоток, отвертка, молоток, напильник, молоток....незабываем крутить барабан, стучать и весело материться.
Поздравляю, Вы добрались до гайки на 32 ! Не спешите откручивать, сделайте себе пометку на головке и на барабане-при откручивании считайте кол-во оборотов!
Теперь ласково тянем барабан прямо на себя. Не вверх, ни вниз, ни по-диагонали, а прямо на себя - иначе подшипник разберется и его придется выпресовывать и запресовывать новый.
Лайфхак - на правой стороне у меня не хотел сползать барабан. При ручном снятии явно стучал обо-что-то, глянув повнимательнее разглядел - подшипник пытался разобраться...но сил моих рук не хватило (тянул нежно). И так, собственно сам лайфхак, если не хватает сил - одеваем колесо на два болта и снимаем барабан за колесо. Важный нюанс - до конца не снимал барабан, только стронул с того места. Забыл фоточку:
Фото оригинального подшипника вблизи:
Следующим шагом избавляемся от пружинный фиксаторов (я их называю гвоздиками), на фото они под номером 1. Вставляем большую плоскую отвертку между барабаном и фиксатором (место показано на фото стрелочкой, номер 1) и упираясь в барабан выводим фиксатор из зацепа. Будьте осторожны, при данном способе фиксаторы вылетают со скорость ракеты, более того-механизм может саморазобраться. Поэтому работы проводим из засады :)
Последнее что осталось-снять колодки, их держит верхняя пружина. Лично у меня не хватает сил чтобы ее разжать. Поэтому берем колодку которая без ручника (в данном случае левая колодка), низ выводим из паза и тянем за низ в сторону другой колодки, тем самым мы используем колодку как рычаг и разжимаем верхнюю пружину. Главное снять ее с поршня тормозного цилиндра не повредив при этом манжету. Цилиндр у нас непонятной конструкции, при небольшом усилии -отстреливает поршень в сторону противоположную применению силы. но вроде не течет.
Далее все моется, протирается. Механизм самоподвода меняем на фордовский, не забываем при этом перекрутить "вилку" с родного механизма на фордовский:
Как я уже упоминал выше, механизм фордовский мне пришел ржавый внутри. Надо промыть и смазать, смазки там с завода не было. Я мазал Тойотовской пастой для тормозных направляющих.
Изучите как работает механизм пока он в руках, изучайте лучше старый-его не жалко. При сжатии с двух сторон -храповый механизм прокручивается и фиксируется металлической пластинкой (стопор). Обратите внимание что на наших колодках на этот механизм жмет механизм ручника, сами тормоза не нажимают и не подводят колодки. К чему это я? Да к тому что после установки разводить колодки и регулировать ручник надо так: садимся в машину и не трогая педали тормоза, зажимаем кнопку ручника и дергаем его туда-сюда(слушаем щелкает ли механизм). Верх тяните его до максимально возможного, не ленитесь. Правда при таком способе не всегда колодки выставляются правильно - смиритесь, таков механизм...Требует чистоты(которой нет внутри барабана), смазки и ручной регулировки (через отверстие под колесный болт).
Места прилегания колодок к щитку я смазал медной смазкой(навряд ли это поможет работе, так как поверхность там шероховатая, но от ржавчины защитит).
Далее приступаем к сборке:
Первым делом я устанавливал колодку с ручником- ставлю на место(низ в паз, вверх на поршень цилиндра), придерживаю коленкой, фиксирую новым "гвоздиком". Пружинный стопор "гвоздика" удобно сжимать в больших пассатижах и надвигать прорезью на "гвоздик". Чуть насадив на гвоздик, стопор либо сам защелкнется на место, либо подбиваем его пассатижами на место.
Теперь берем вторую колодку, удерживая ее в руке, надеваем на нее пружину и механизм(механизм должен быть закручен до конца, как правильно располагать зубцы смотрите фото) от форда, пружину набрасываем на установленную колодку и опять используя колодку как рычаг - растягиваем пружину и набрасываем верхний край колодки на поршень. Не забываем весело ругаться на конструкторов, на меня, придерживать механизм от выпадения. Если все получилось придерживайте колодку коленкой-тянитесь до инструмента, заводите низ в паз и фиксируйте "гвоздиком". Маленький лайфхак - у меня никак не лез механизм в предназначенный для него паз. Но даже в максимально закрученном состоянии-он при сжатии уменьшает свою длину. Чуть надавив на него со стороны ручника- я пропихнул его между колодок (обращаю внимание! не между установленных колодок, а при растягивании пружины и установке второй колодки. То есть это надо делать одновременно!). Устанавливаем нижнюю пружину-либо пассатижами растягиваем, либо отверткой с V пропилом - в любом случае будьте аккуратны. Далее я смазал все места трения медной смазкой. Ради эксперимента с одной стороны я вообще всё смазал медной смазкой, а с другой ступицу намазал шевроном и механизм компенсации Тойотовской пастой для направляющих тормозов. Как показала практика-медянка сохнет и липнет, механизм заклинил на второй день, но молоток и отвертка привили его в чувство!
Далее ставим барабан, колодки чуть подправятся, снимаем барабан, регулируем механизм отверткой и молотком до примерно старых значений(разводим колодки как оно и было при снятии, можно сфоткать или запомнить на сколько был выдвинут механизм). Надеваем барабан, закручиваем гайку не прилагая больших усилий (у меня открутилась под моим весом и закручивал так же+ кол-во оборотов на откручивание и закручивание совпало. Помним про метку на барабане, головке).
Теперь самое главное-сесть в салон нажать кнопку на ручнике и подергать его вверх до упора, опустить вниз и снова вверх, не отпуская кнопки. Если слышны щелчки-то уже хорошо-механизм работает. но не факт что на три щелчка машина тормозит. немного поработав ручником, ставим его на три щелчка и проверяем-тормозит ли колесо? Если нет, то снимаем с ручника и идем крутить механизм через отверстие для болта-куда крутить можно понять по старому механизму или лучше запомнить при первоначальной регулировке. На разных производителях и разных сторонах механизм может регулироваться в разные стороны (вверх или вниз) - так что смотрите сами. У меня по-моему было слева -вверх, справа -вниз, помню точно что справа шло туго. Немного покрутив (точнее много, слишком не удобно и слишком мало за один раз совершается оборотов) идем снова проверяем- держит ли ручник на 3-4 щелчка. Плюс не забываем смотреть на перекос троссов ручника. Если замена происходит с двух сторон-не забываем проверять и вторую сторону. У себя я делал на 3 щелчка, через два дня машина сама отрегулировала речник и держала на 2.
Статья получилась большой - зато не возникнет ненужных вопросов в гараже. По-позже добавлю еще фото и видео.
При использовании материалов из данной статьи-ссылка на первоисточник, а также разрешение автора (меня) обязательны!!
Дополнение:
Смазки использованные в статье:
При больших пробегах на задних барабанах образуется буртик, который мешает снятию барабана, для сведения колодок, вставьте отвертку в отверстие болта колеса-и сведите механизм:
Комплект пружин фото:
Подшипник, скорее всего (процентов 90) что нам не подойдет:
Ну и видео на моем канале:
Комментарии
Отправить комментарий